Beaucoup de gens veulent faire ce qu’il faut en ajoutant de l’isolation à une vieille maison. Les avantages de l’isolation et des matériaux associés (retardateurs d’air et de vapeur) sont des factures de chauffage moins élevées en hiver, une climatisation moins chère en été et un confort accru toute l’année. Malheureusement, ces produits sont presque aussi nombreux que les conseils contradictoires et les histoires d’horreur d’humidité qui les entourent.
Chacune des questions suivantes représente une préoccupation commune au sujet des matériaux isolants dans les vieilles maisons – beaucoup d’entre eux appartenant à la catégorie des moins âgés des constructions du début et du milieu du XXe siècle. Une fois que vous avez compris les principes énoncés dans les réponses, vous disposez des outils de base pour faire face aux conditions d’isolation spécifiques de votre ancienne maison.
Q: Est-ce que les isolants de cellulose soufflés peuvent endommager ma vieille maison à ossature de bois?
R: Les embargos pétroliers des années 1970 ont provoqué une ruée vers l’isolation des bâtiments de toutes sortes. La cellulose soufflée est devenue un matériau très populaire dans les vieilles maisons: elle était rapide et peu coûteuse à ajouter, et elle couvrait même ses coûts en réduisant les factures d’énergie de chauffage. Là où cette isolation a été mal installée, cependant, beaucoup d’entre nous payons maintenant le prix des défauts de peinture, des appuis pourris et des tuyaux gelés qu’elle a causés.
La cellulose soufflée est simplement un produit en papier déchiqueté. Ses particules légères et gonflées peuvent combler les vides difficiles à atteindre dans l’enveloppe périphérique d’un bâtiment. Cela peut certainement améliorer la valeur d’isolation thermique du bâtiment. Le problème, c’est que l’air se déplace facilement dans ce matériau de faible densité. Lorsque l’air chaud de la pièce traverse la cavité murale en hiver, il devient plus frais. Si cet air contient beaucoup de vapeur d’eau, celle-ci se condensera en un liquide ou se gèlera sous l’effet du gel et créera un cercle vicieux de destruction. La condensation mouillera la cellulose – tout comme ce journal mouillé dans l’allée – la rendant inutilisable comme isolant. Bientôt, le revêtement de bois est saturé et ne retiendra pas la peinture. Un taux d’humidité élevé dans la charpente peut même favoriser la pourriture du bois ou attirer des insectes xylophages.
Je recommande de limiter l’utilisation de l’isolant de cellulose aux endroits très secs, tels que les greniers, où il peut être facilement enlevé si besoin est. N’oubliez pas les tuyaux d’eau là-haut. Ils gèlent s’ils se retrouvent du côté froid de l’isolant nouvellement installé. Ils doivent être déplacés dans un environnement chauffé.
Q: Qu’en est-il de la fibre de verre soufflée ou de la vermiculite?
R: Comme la cellulose, ces matériaux sont d’excellents isolants. Mieux encore, ils ne sont pas combustibles. (La cellulose insufflée du passé n’a pas toujours été traitée avec un agent ignifuge!) La fibre de verre insufflée est une matrice de fibres de verre très légère et gonflée qui utilise son pourcentage élevé d’air pour effectuer le travail d’isolation. La vermiculite (parfois confondue avec l’amiante) est une roche naturelle feuilletée qui s’est transformée en un mélange de la taille d’un galet qui isole de la même manière. Ces deux matériaux permettront à l’air de les traverser facilement de la même manière que la cellulose. Ainsi, ils ont aussi le potentiel de se gorger d’eau en cas de condensation, mais dans une moindre mesure.
Q: Quelle isolation convient le mieux aux climats humides du Sud?
R: L’ isolation a été introduite pour la première fois dans les maisons des climats nordiques où la température à l’extérieur tombe à -10 ° ou moins. Ce froid extrême crée une grande différence de température à travers un mur entre intérieur et extérieur. Dans le sud, même lorsqu’il fait environ 35 ºC à l’extérieur, la température différentielle d’un mur est environ deux fois moins élevée qu’au nord, lorsque la température de la pièce est d’environ 25 ºC.
La climatisation toute l’année étant la norme dans un climat du sud, mon objectif principal serait de contrôler l’infiltration d’air extérieur et la condensation de surface froide qui en résulte. La croissance de moisissures est une menace constante car l’air extérieur chaud et humide se refroidit au contact de ces surfaces.
Les vieilles maisons à ossature de bois du sud peuvent attribuer leur longévité à beaucoup de ventilation, ce qui aide à assécher rapidement les surfaces humides. Compte tenu de cela, dans une vieille maison, je préférerais ne pas utiliser d’isolant. Au lieu de cela, je réduirais au minimum les infiltrations et utiliserais la climatisation principalement pour sa capacité à déshumidifier, gardant ainsi l’air aussi sec que possible. En revanche, dans les nouvelles constructions, l’utilisation d’isolants rigides et de revêtements extérieurs en stuc ou Dryvit fonctionne très bien. Ces revêtements constituent une excellente barrière à la fois à la vapeur d’humidité et à l’infiltration, et les performances thermiques de l’isolant rigide ne sont pas réduites si elles doivent être mouillées.
Q: Mes murs ne sont pas isolés, mais la peinture de mon revêtement est en train de se décoller. Pourquoi?
R: Il n’est pas juste de toujours imputer le mauvais travail d’isolation à la peinture qui s’écaille. L’humidité est peut-être le coupable, mais quelque chose de plus simple pourrait être l’agent. Les fuites de toiture, de solin et de gouttière font souvent pénétrer de l’eau dans la cavité d’un mur. Les matériaux poreux tels que le plâtre, la brique à basse température, le mortier de chaux et le bois vont absorber cette eau et la retenir pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Une telle humidité peut nuire à l’adhérence au moment de l’application de la peinture ou repousser le bon travail de peinture de la maison peu de temps après le début de la fuite.
Toutes ces situations ont la même solution: un inventaire d’humidité. Il s’agit d’une inspection visuelle de la maison utilisant une logique pour identifier et quantifier les sources d’eau non désirées (voir encadré). Bien que l’humidité générée par un sous-sol en terre battue ait beaucoup de chemin à faire pour migrer, elle peut facilement se transformer en condensation à l’arrière du revêtement. De même, les humidificateurs résidentiels peuvent être très dommageables pour une vieille maison mal isolée.
Commencez votre inventaire avec une échelle et inspectez toute la maison du point de vue de la pluie. Pour aller plus loin, simulez la pluie avec un tuyau d’arrosage et demandez à un ami de surveiller l’intérieur de la maison. Les inspections pendant une averse réelle sont les meilleures! Assurez-vous de rechercher les principaux facteurs d’humidité tels que les gaz d’échappement de combustion, le bois de chauffage vert, la migration d’humidité du sol, les humidificateurs, les fuites de plomberie et la pénétration de pluie ou de fonte des neiges. Si aucune fuite n’apparaît, vous risquez d’être victime d’un problème de condensation.
Q: Quelle est la différence entre «enveloppe de protection» et retardateur de vapeur?
R: Au cours des cinq dernières années, les différents produits ralentisseurs d’air qui sont généralement appelés «enveloppes ménagères» sont devenus presque universels dans la construction de maisons neuves. Leur seul objectif est de réduire l’infiltration d’air, rendant ainsi la maison plus étanche. L’enveloppe intérieure est un équilibre unique entre un tissu synthétique robuste et des vides microscopiques. Il permet à la vapeur d’humidité de traverser le matériau, mais résiste au flux d’air brut. Ceci est particulièrement avantageux pour les maisons climatisées, car l’infiltration d’air extérieur non désiré constitue une charge d’énergie primaire pour le système de refroidissement. Portail-Isolation est également présenté comme un moyen d’économiser de l’énergie dans les climats chauds. En tout état de cause, le matériau est bon marché et n’a encore jamais été nocif. Mon choix serait de l’utiliser comme barrière contre les intempéries à l’extérieur du bâtiment, sous le revêtement.
Décider d’utiliser ou non un coupe-vapeur est plus difficile. Nous avons même du mal à comprendre ce que c’est, pourquoi nous en avons besoin et où nous devrions le placer! Il n’y a pas si longtemps, on parlait de barrière de vapeur. Maintenant, les fabricants appellent ça retardateur de vapeur. Il se présente sous de nombreuses formes, la feuille de métal ou la feuille de polyéthylène étant les plus courantes. Son but est uniquement de bloquer le passage de l’eau à l’état de vapeur.
Q: Devrais-je utiliser un retardateur de vapeur dans le cadre de mon projet de remplacement d’un revêtement en clapboard?
R: Tout d’abord, je ferais un inventaire de l’humidité et un programme de contrôle des sources d’eau indésirables. Si je suis à la peine de remplacer le revêtement, j’espère ajouter de l’isolation en même temps. Les retardateurs de vapeur et l’isolation doivent toujours aller de pair. Sans isolation, il n’y aurait aucune raison d’avoir un pare-vapeur. (La même chose est vraie s’il n’y avait absolument aucune source d’humidité dans la maison.) Mais avec une isolation, je voudrais sa protection.
Mon choix ici serait d’insérer des nattes en fibre de verre à revêtement d’aluminium entre les plots. Il suffit de retirer une partie du revêtement extérieur pour pouvoir faire glisser les matelas à la verticale, contre le dos de la latte de plâtre.
